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第7章（第3页）

这副楹联说得大气磅礴，就算搁到无字碑旁，也压得住乾陵的气场。

夜色已深，伴着南河水声我悄然安眠，无论是诸葛丞相还是则天圣人都没有入梦打搅，他们都是着眼天下的人物，不会纠结于这些小处。

明天，我们即将出川，进入丞相梦萦魂牵的蜀汉陪都汉中。

第五站 蜀汉陪都汉中（上篇）

马伯庸 4 天前

(因为愚蠢的失误，这一段旅途的照片全没了。我虽然拍的烂也不能这么惩罚啊……配图除地图外都是网上找到，好在景色不会变。真是对不住，555。）

我们在广元留宿一夜，次日早早起身，继续向北方前进。才一离开城区，群山就迫不及待涌过来，大剌剌地环伺四周，好奇地俯瞰着我们这些渺小的人类。在这些自然巨人的挤压之下，道路如同一根细窄蜿蜒的长线。恰巧昨天夜里下了一场小雨，把横亘在车前的米仓山脉小小洗了一遍，放眼望去，四周都是一派1020P的高清翠绿山色，轮廓分明，山树藤萝纤毫毕现，随便截一张下来都可以直接拿来做桌面。

四川的山就是这样，无论是德阳的鹿头山、剑阁七十二峰还是这里，无论多么奇绝孤拔，山体上总是覆盖着一层浓密苍翠的植被，把拒人千里之外的险峻略作遮掩，让“蜀道男”在顾盼高冷中，掺杂了几丝亲和气息。

我们向北开了大约三十公里，抵达了真正的川北锁钥、蜀道咽喉朝天。

写到这里有人也许要发牢骚了。怎么你写来写去，全是各种锁钥咽喉，剑阁篇你不是还说剑阁是川北的大门吗？然后到了广元篇，又说广元才是真正的大门，现在怎么又改口说朝天啦？到底蜀汉有几道北大门啊？

这个我得解释一下。川北到汉中这一路，几乎可以看成是一条狭窄的单线山中通道，沿途每隔一段都会设置一处关隘门卡。你们可以把它理解为地铁线路和地铁站的关系，每一处关隘，都可以视为一个站点。不过这些关隘的地址选择，很有讲究。剑阁最适宜建关扼守，广元最适宜经营屯兵，而朝天这里，则最适宜收束交通它们都是蜀道大门，只是功能不同。

朝天这里有个镇子，镇子南边有一条朝天峡现在叫明月峡。这条江峡是嘉陵江冲山而成，两侧岩崖高立，峡谷之间的宽度只有一百多米，无比险要。从地图可以看出来，现代之前，这一带的山脉几乎不可逾越，唯一的通道，就只能从朝天峡这里穿行。可朝天峡两侧山岭挺拔，江峡石壁又与江面几乎垂直，怎么走？

古人只有一个办法，修栈道。在岩壁上挖出孔洞、架上木梁、铺上木板、再用铁索相连，而且一修就是几十公里，这份工程量实在惊人。史书里说诸葛亮出川时修栈道的情形：“连山绝险，有隘束之路，便凿石架空，为飞梁阁道，以通行旅。” 虽然这是描述剑阁栈道的话，但用来形容朝天更为合适。剑阁虽险，尚有旁路可以依仗，朝天这里，可是一点取巧的余地也没有，只能硬着头皮上。这附近有升仙阁、马鸣阁，都是三国时的著名阁道。就连老三国火烧栈道一场戏，就是在这里拍摄的，原汁原味。

现如今这里已经成了古栈道景点，大部分设施包括栈道都是新修的，两侧有壁画，门口还立着一个诸葛亮坐四轮车的铜像。不过在江边石壁之上，还是可以依稀看到古栈道残留的孔洞。如今栈木早已腐朽成灰，铁链铁钉也锈蚀无踪，只剩下这些光秃秃的石孔有规则地排列在崖壁半空，在江水的訇然中诉说着当年的艰辛。此情此景，别说亲自走一趟了，光是举头望一眼石孔的高度，都会让人丧失前进的勇气。

我这一次出行，重点是考察山河形胜，以便更深入地了解古人决策的背后动机。但这一路看到朝天峡，让我感受最深的不是古人对地形的理解，而是他们面对自然险阻的勇气和坚韧。

从剑阁到朝天，地图上只是短短一段，照片只是轻描淡写的几张广角，史书里也不过是寥寥几段颇具文采的描述。但当你亲身至此时，那些抽象平面的东西在一瞬间变成眼前的壮绝景色，你会畏惧、会退缩，会震撼，会两股战战，然后你再看到栈道遗迹，所有情绪一下子会化为敬畏：这是何等可怕的艰险，而那些可以直面这艰险、在这崇山峻岭之间硬生生修通一条路的人，又是何等的坚毅执着。